特别是蒙巴萨靠近海岸的老城区，与邻国坦桑尼亚的桑给巴尔极为相似：狭窄的阿拉伯风格小巷、精雕细琢的门窗、高高的石阶以及穿行其中的用黑纱包裹的穆斯林妇女和白衣白帽的穆斯林小男孩，构成一幅与非洲黑人生活区截然不同的画面。 

    因为是旅游城市，有一条街专门出售具有非洲特色的纪念品，从马赛人造型的木雕、印有马萨依马拉字母的体恤衫到马赛人物速写的商品画，西方游客徜徉在此流连忘返。在这里买纪念品，切不要轻易成交，从开价到实价相差甚大。

    盗版盘小贩刚刚远去，电话卡的货郎又迎面走来。他手里托着一大串硬币，从脉搏到手指尖将近20厘米的长度，可以运用自如地来回翻转，清脆的硬币撞击声代替了单调的叫卖声，发现你注视他时便停下来，另一只手举起电话卡，用眼睛问道“买吗？”

    除了电话卡，类似沿街叫卖的商品还有香烟、水果糖、油炸食品、小百货、小五金甚至在非洲特有的“二手鞋”。

 
   城南的火车站照例是冷冷清清，每周两次通往首都，列车卧铺票仅比公共汽车票价略高一点儿，但由于班次太少无人问津。

 
    不过，却受到西方青年游客青睐。火车站开放式管理，有票或无票的均可自由出入。卧铺车厢一律相当于我国的软卧，四个人一个包厢。没有硬卧这个档次，软座和硬座丰俭由人。

 
    发达的汽车运输业过于混乱，一条街上有无数个同一线路的始发站点，政出多门的业态让外国人简直手足无措。

   这里边既有各家公司之分，也有车型档次区别，但提前一天购票只能是隔山买牛，有时车来了，往往不是当初卖票时信誓旦旦承诺的车辆。

 
    蒙巴萨的夜晚也同内罗毕一样，不能没有音乐伴奏。四面开花的酒吧、歌厅，在夜深人静时依然是歌舞升平，吵得人无法入睡。看来，这里的娱乐场所更应该实行半夜2点关门。 

    白天，返回内罗毕途中，路旁没有了夜间车灯照耀下衔草的斑马，远处只能隐约看到几只羚羊。

   空旷的荒原，村舍很少，白蚁窝很多。红色的土堆高耸在树下，形成非洲独特的风景。沿途停靠数次，均没能坐满。售票员异常恼火，一边用手抠着鼻孔，一边不耐烦地撕票，嘴里沙哑地叨唠着什么。